Brama segmentowa wbrew pozorom jest urządzeniem dość zaawansowanym technicznie (szczególnie jeżeli ma współpracować z automatyką nowej generacji, spełniającą obowiązujące normy bezpieczeństwa). Każdemu z nas zależy, żeby jego brama pracowała długo i bezawaryjnie. Z tego też powodu należy zadbać o odpowiednie przygotowanie otworu przed jej montażem. Poniżej przedstawię kilka praktycznych porad, które pomogą uniknąć potem niepotrzebnych nerwów i wydatków.
Na szkicu widać przykładowy widok wnętrza garażu. Podstawowym elementem przygotowania garażu do montażu bramy segmentowej jest poprawne otynkowanie ściany otworu bramy, do której będą montowane prowadnice i górna blenda bramy. Specjalnie użyłem słowa "poprawnie", bo często zdarza się, że ta ściana jest tylko otynkowana. Co zatem oznacza poprawne otynkowanie?
Sprawa podstawowa: ściana wraz z nadprożem musi być wymurowana w pionie i otynkowana jako jedna płaszczyzna !!! Niestety, nie dla każdego tynkarza ( chociaż coraz rzadziej się to zdarza) jest to oczywiste. Poza tym nie może występować przesunięcie płaszczyzny ściany z lewej względem prawej strony, jak również np. wysunięcie nadproża lub cokołu betonowego w stosunku do płaszczyzny ściany. Na powierzchni otynkowanej ściany nie może być krzywizn i ubytków tynku. Ważne jest przy tym aby szerokość oznaczona jako B i wysokość od poziomu gotowej i wykończonej posadzki oznaczona jako H były równe wymiarom zamówieniowym bramy. Warto przy tym sprawdzić przekątne otworu, które powinny być sobie równe, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia z rombem a nie prostokątem. Na pewno pojawią się niemiłe niespodzianki po zamontowaniu bramy, bo z jednej strony będzie wystawać ościeżnica, a z drugiej schowa nam się część uszczelki lub bramy, w zależności od kąta przekoszenia ścian.
Zalecamy również otynkowanie bocznych ścian oraz sufitu przynajmniej w przestrzeni na jaką brama "wnika" wgłąb garażu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli dysponujemy wąskimi węgarkami ( minimum 11 cm z każdej strony) i niskim nadprożem (zalecane min 25 cm). Dlaczego ? Wystarczy odwiedzić budowy gdzie tynkowano te elementy po zamontowaniu bramy i bramę zabezpieczyli tynkarze. W jaki sposób położyć tynk na suficie, jeżeli będą mieli do dyspozycji w miejscach przechodzenia prowadnic tylko 5 cm? Nie twierdzę, że to się nie uda, ale po takiej operacji może się okazać, że czas spędzony na skrobaniu z tynku prowadnic nie będzie sprawiać Państwu przyjemności, a ewentualna wymiana "zatynkowanych" lub elementów bramy będzie droższa niż tynk w całym garażu ... Jeżeli planujemy ocieplenie dolnej części stropu w garażu, wtedy zalecam wykonanie tego ocieplenia i zaciągnięcia klejem z siatką przed montażem, zaznaczając jednocześnie ołówkiem na bocznych ścianach gdzie przebiegają elementy nośne stropu, po to, żeby było wiadomo gdzie kawałki styropianu wyciąć, żeby zamocować stabilnie i pewnie elementy nośne prowadnic bramy i automatu. Informację o tym, że planujemy ocieplenie stropu bezwzględnie należy przekazać na etapie pomiarów do zamówienia bramy, gdyż ma to kapitalne znaczenie w przypadku dobierania wartości dostępnego nadproża, a tym samym zamówienia odpowiedniej konfiguracji bramy.
Zewnętrzna wnęka otworu bramy garażowej zwana ościeżem nie musi być otynkowana, ale warto obrobić otwór kątownikami z siatką, aby było potem łatwiej wykonać tynk elewacji, pamiętając o bardzo dokładnym zabezpieczeniu zewnętrznej strony paneli bramy na czas tynkowania. Tu warto dodać, że niektóre bramy mają dodatkowe zabezpieczenie w postaci folii naklejonej na powierzchnię bramy ( czasem tak dokładnie, że nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, jest wtedy zawsze naklejka informująca o tym). Producenci nakazują zdjęcie tej folii w terminie 1 miesiąca, gdyż potem istnieje ryzyko zwulkanizowania się folii z panelem i w konsekwencji ... wymiany paneli na nowe. Proszę mi wierzyć, że folii po trzech latach praktycznie nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni lakierniczej bramy.
Zajmijmy się teraz posadzką, której najczęściej po prostu jeszcze nie ma ..., jest za to tak zwany chudziak, który naszej bramie nie daje żadnego punktu podparcia. Ważną ( chociaż rzadko wykonywaną) czynnością jest trwałe ( podkreślam to słowo ) oznaczenie poziomu 1 m nad poziom gotowej i wykończonej płytkami posadzki. Pozwoli to potem uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych ze zdemontowaniem bramy i obniżeniem jej tylko o 3 cm. Kilka razy w roku zdarza nam się przemontowywać bramę bo okazało się, że pierwotnie podany poziom posadzki w rzeczywistości uległ drobnej zmianie, a pod bramą mamy szparę na te właśnie 3 cm ... Dlatego zdecydowanie zalecam takie postępowanie, ułatwi ono życie nie tylko w związku z bramą. Ponieważ brama ma dolegać do posadzki, tym samym ważne jest żeby posadzka była wykonana idealnie w poziomie, nie miała żadnych wgłębień lub wybrzuszeń. Jeżeli jest chudziak i na etapie montażu bramy nie będzie wylana końcowa posadzka, zalecam wykonanie przynajmniej w części pod bramą zamontowania belki drewnianej, która będzie służyła jako stabilne zamknięcie dolnej części otworu bramy garażowej. Musicie się jednak Państwo liczyć z tym, że dopóki brama nie będzie wyregulowana do posadzki z ułożonymi płytkami pojawiać się będą problemy z gubieniem parametrów przez automatykę bramy, a tym samym serwis będzie miał prawo pobierać opłatę za usługę przeprogramowania automatu i regulacji rygli bramy. Przy montażu bramy należy podłożyć pod bramę płytkę o takiej samej grubości jakie będą ułożone na posadzce ( pod bramą zostanie szczelina o takiej wysokości). Po ułożeniu płytek niezbędna będzie końcowa regulacja bramy, jej rygli ( jeżeli występują) oraz samego napędu wraz z nauką nowych punktów zamknięcia bramy.
Kolejna pozornie mało istotna uwaga: należy zabezpieczyć możliwość dojechania samochodu dostawczego z przyczepą i uporządkować garaż w obrębie montażu bramy, tak aby ekipa monterska mogła wejść z bramą do garażu, rozłożyć narzędzia i drabiny i mieć jeszcze możliwość bezpiecznego i swobodnego poruszania w przestrzeni montażowej.
Ponieważ tynkujemy powierzchnie ścian i sufitu, należy wcześniej ułożyć odpowiednie dla wybranej konfiguracji okablowanie. Podstawą jest zasilanie automatu, w postaci gniazdka 230 V bez bolca, umieszczonego na środku otworu garażowego, w odległości około 330 do 350 cm od ściany ( w przypadku wyższych bram należy dodać dodatkowe 100 cm, zalecam upewnić się u doradcy).
Czasem zdarzają się modele automatów ze specyficznym rozwiązaniem wymagającym wykonania zasilania na ścianie z boku i poprowadzenia przewodu do głowicy napędu, ale nie są to zbyt liczne przypadki.
Wygodnym i nie kosztującym wiele elementem jest dodatkowy przycisk impulsowy sterujący automatem umieszczony przy drzwiach wejściowych, można również rozważyć wykonanie dodatkowego przycisku do sterowania automatem bramy ogrodzeniowej.
Coraz częściej Klienci decydują się na podłączenie napędu do instalacji inteligentnego domu i zamontowanie dodatkowych fotokomórek zabezpieczających, które można montować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz bramy garażowej. Czasem montowane są systemy krawędziowej listwy bezpieczeństwa bramy oraz wskaźnik bezpiecznego parkowania w krótkich garażach.
W zależności od wybranych elementów dodatkowych należy dla każdego z tych urządzeń ułożyć odpowiednie kable konsultując to z doradcą w firmie, w której Państwo kupujecie bramę. Warto dopytać o takie możliwości i poprosić o dodatkowy schemat dla elektryka wykonującego instalację.
Czasem pojawiają się też pytania o podłączenie bramy do systemu alarmowego lub sterowanie alarmem za pomocą pilota automatyki bramowej. Istnieją możliwości realizacji Państwa oczekiwań, jednak wykraczają one poza zakres niniejszego opracowania ze względu na konieczność uszczegółowienia oczekiwań Klienta.
Mam nadzieję, że tych kilka prostych porad pomoże Państwu dobrze przygotowań się do montażu zakupionej bramy i mieć satysfakcję z jej użytkowania. Proszę jednak pamiętać, żeby przynajmniej raz na dwa lata (jest to moim zdaniem absolutne minimum) wezwać autoryzowany serwis w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, konserwacji i regulacji bramy.
